Супер ремонт ржавой двери на авто стекловолокном.. Процесс монтажа стеклоткани

Супер ремонт ржавой двери на авто стекловолокном.. Процесс монтажа стеклоткани

После подготовки поверхности, приступаем непосредственно к проведению самих работ по реставрации кузова с помощью стеклотканевых латок. На зачищенный участок кузова в местах стыковки промазываем клеевым составом на основе смолы, далее берем первую лаку из стекловолокна и прижимам ее к поверхности. С помощью ролика или валика раскатываем клей под латкой во избежание появления пузырей. Если же они есть, их стоит проколоть и раскатать, чтобы поверхность получилась максимально ровной и хорошо приклеенной к кузову автомобиля. Далее немного ждем, пока клей подсохнет, и наносим уже на латку и кузов второй слой клея, опят прикладываем уже латку большего размера и раскатываем. Таким образом, наносятся все слои, до выравнивания плоскости.

Следующий этап – это нанесение шпаклевки. Обычно для старта берут шпаклевку с содержанием того же стекловолокна и наносят сплошным слоем на поверхность повреждения. Далее ждем высыхания, шлифуем с помощью машинки и наносим слой универсальной шпаклевки. Опять ждем высыхания, шлифуем.

Далее идет процесс нанесения грунтовки, основной краски и лака. После чего деталь полируют.

Стоит отметить, что для ремонта крупных сквозных отверстий с обратной стороны кузова используют подкладки, для того чтобы можно было работать со стекловолокном и оно не деформировалось под давлением во время проведения работ. После шпаклевки обычно такую подкладку снимают.

Вот так выглядит процесс ремонта кузова стеклотканью своими руками. Как видите, здесь нет ничего сложного, и набор инструментов нужен минимальный.

Вот

Важный момент! Не забывайте о мерах безопасности при проведении работ. Так прямое попадание смолы или стеклоткани на кожу человека может вызывать аллергические реакции, а в глаза серьезные воспалительные процессы. Не забывайте, что стекловолокно выделяет опасную для дыхательных путей пыль. Так что работать лучше в защитных очках, респираторе и резиновых перчатках.

Замена низа двери. Ремонт ржавого низа дверей на авто своими руками

Нижняя часть дверей подвергается кузовной коррозии наиболее часто, конкуренцию могут составить разве что пороги и края колёсных арок. При этом двери особо опасны для потери товарного вида и стоимости автомобиля, поскольку имеют сложную форму и всегда на виду.

Прибегнуть к радикальному способу ремонта – замене дверей не всегда возможно, приходится рассматривать альтернативные методики.

Это чисто косметическое удаление ржавчины, заделка дыр стеклотканевыми заплатками, шпатлевка и покраска, а также капитальный ремонт со снятием двери, частичной разборкой панелей, удалением гнили и сваркой.

Почему появляется ржавчина на нижней кромке двери

В зоне нижней кромки находится стык внутренней и внешней металлических панелей, соединенных завальцовкой и сваркой. Образуются полости, закрытые на заводе герметиком.

Со временем он твердеет, растрескивается, в зазоры попадают вода и кислород, начинается процесс коррозии. Заметить его невозможно, пока ржавчина не нарушит лакокрасочное покрытие, а на этом этапе уже могут появиться сквозные дыры в панелях.

Ситуация усугубляется чисто гравитационным накоплением воды в данных невентилируемых полостях без предусмотренного дренажа. Считается, что герметизации хватит надолго.

Разновидности коррозии дверей

Коррозия может быть поверхностная или сквозная. По расположению она способна появляться в закрытой зоне стыка панелей или снаружи, в местах нарушения защитного слоя ЛКП.

В последнем случае возможен ремонт зачисткой и подкрашиванием внешней панели. Если гниль проникла в стык завальцовки – придется разбирать соединение панелей, иначе ремонта хватит на несколько месяцев.

Инструкция по ремонту низа двери

Можно удалить следы незначительной коррозии не снимая дверь, зато при этом гораздо легче обеспечить равномерность зазора со стойкой и порогом кузова.

Серьёзный ремонт придётся делать на снятой двери, установив её на подставку, обеспечивающую поворот детали на удобный угол.

Полное удаление ржавчины изнутри и снаружи двери

Ржавчина умеет ускорять процесс собственного получения. Поэтому для долговременного эффекта её надо удалять полностью, используя механический и.

Для доступа в самые скрытые места – разогнуть завальцовку наружной панели на внутреннюю. Получив доступ, надо приступить к механической части работы по удалению ржавчины.

Используются проволочные щётки и зачистные диски для шлифмашинки. Наиболее качественно отработает пескоструйная машина.

Завершается процесс химической обработкой преобразователем ржавчины, образующим пористую фосфатную плёнку на железе.

Восстановление металла сваркой

Сварка нужна, если образовались обширные сквозные повреждения, требующие применения заплат. Куски ржавого металла вырезаются до границ поражённых участков с некоторым запасом.

Заплаты из листового железа вырезаются по форме вырезанных кусков, выгибаются до максимальной схожести с исходным материалом, после чего привариваются по месту, подкладываясь изнутри к уцелевшим поверхностям.

Применяютсяв среде защитного газа. Количество и расположение точек определяется по важности конкретного участка с точки зрения прочности.

Обработка дверей преобразователем ржавчины

Каждый преобразователь имеет свои особенности. Наиболее популярные состоят из ортофосфорной кислоты и присадок. Очень важно соблюдать правила обработки, особенно её продолжительности, температуры, количества нанесённого состава и времени обработки.

Некоторые препараты не допускают смывку водой, поскольку пористый фосфатный слой быстро и надёжно впитает влагу. Полезны также цинкосодержащие составы, они обеспечивают дополнительную электрохимическую защиту.

Шпатлевание восстанавливаемых мест

Шпатлевка нужна для придания окончательной формы детали и перекрытия зон сварки. Используется полиэфирные составы, от первичных со стекловолокном до тонких финишных.

Важно соблюсти технологию, разобравшись, как укладывать конкретный продукт, на грунт или на голый металл.

Грунтование поврежденных мест кислотником и акрилом

Грунт обеспечивает адгезию последующих слоёв с металлом. Для дверей в нижней части лучше использовать кислотный грунт.

Это реактивный травящий состав, лучше справляющийся с мелкими следами ржавчины, которые трудно полностью удалить с подобных проблемных мест.

Прямо нашпатлевка не наносится, поэтому его надо перекрывать акриловой грунтовкой под краску. Если решено использовать эпоксидный праймер, то по нему можно сразу шпатлевать или красить.

Ремонт низа дверей без сварки. Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками

Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.

Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.

Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.

Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.

На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.

Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.

Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.

Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.

Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.

Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.

Вероятность что она растрескается намного ниже.

Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.

На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.

Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.

Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.

С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.

Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.

Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.

После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.

В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.

В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.

Ремонт автодверей стекловолокном. как заделать дырку в двери автомобиля своими руками стеклотканью

Ремонт кузова с помощью стекловолокна — 1 часть

Поковыряв отвёрочкой, дырочка оказалась больше, чем казалась

Поехал закупился боекомплектом:

1. преобразователь ржавчины «Цинкарь»
2. балончик грунтовки
3. ремкомплект из смолы и стекловолокна
4. шпаклёвка на стекловолокне
5. универсальная шпаклёвка
6. малярный скотч
7. обезжириватель
8. шкурки: 100-ка для грубой обработки, 400-ка для большей гладкости, 800-ка по грунтовке уже и 2000-ая для снятия шарижек после покраски
9. 100 грамм полировочной пасты
10. полировачный круг
11. краска в цвет 300 грамм
12. растворитель 650 одну банку 0,5л
13. балончик лака
14. перчатки 2 пары

Самое дорогое оказалась подбор краски за 300 грамм 1200р., остальное на 2000р., итого 3200р.
Теперь начинаем воевать
1. Цинкарь 120р. отличная вещь, побрызгал

Ржавчина, за сутки превратилась в что-то чёрное, чистый металл не покрылся цинком, но по крайней мере я этого не заметил, но когда брызгал в другой, солнечный день, быстро высыхая, образовалась видимая плёнка цинка.

Чистый металл становиться матово-серым, а в дождливую погоду ржавчина глубже преобразуется во что-то чёрное, у меня так процесс сложился. И получается, если сильной ржавчины нет, а лучше нет вообще только чистый металл, то можно через пару часов грунтовать. А если сплошная ржавчина, то на сутки точно оставлять и хорош бы было холодно-дождливо, чтоб цинкарь быстро не высох и глубже проник в металл.

Ремонт автодверей стекловолокном: как заделать дырку в двери автомобиля своими руками

В процессе ремонта автодверей стекловолокном, я столкнулся с неожиданной проблемой - дырка в двери автомобиля. Пока я пытался вытащить отвёрочкой, дырочка оказалась больше, чем казалась.

Возникла необходимость закупить боекомплект, и я отправился на поиск материалов. Ржавчина, которая была на поверхности металла, за сутки превратилась в что-то чёрное, а чистый металл не покрылся цинком. Я не заметил этого, но когда брызгал в другой, солнечный день, быстро высыхая, образовалась видимая плёнка цинка.

Чистый металл становиться матово-серым, а в дождливую погоду ржавчина глубже преобразуется во что-то чёрное. У меня так процесс сложился. И получается, если сильной ржавчины нет, а лучше нет вообще только чистый металл, то можно через пару часов грунтовать. А если сплошная ржавчина, то на сутки точно оставлять и хорош бы было холодно-дождливо, чтоб цинкарь быстро не высох и глубже проник в металл.

Таким образом, я пришёл к выводу, что для эффективного ремонта автодверей стекловолокном необходимо иметь необходимые материалы и знания о процессе.

Важные советы:

• Если у вас есть выбор, выберите материалы с минимальной ржавчиной.
• Если вы обнаружили ржавчину, не пытайтесь ее удалять, а лучше оставьте ее на сутки, чтобы цинкарь мог глубже проникнуть в металл.
• После грунтования металл будет выглядеть более равномерно, а ржавчина будет менее заметна.

Ремонт сгнившей двери авто. как отремонтировать прогнившую дверь автомобиля своими руками без сварки

3 способа, как можно заделать дырку в кузове авто без сварки

Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой развития на кузове коррозии. Это приводит к появлению дырок разного размера. Дабы предотвратить их увеличение, они подлежат незамедлительному заделыванию. Сделать это можно без дорогостоящей помощи профессионалов. Для этого существует несколько способов.

Шпатлевка

Одним из наиболее простых вариантов считается использование шпатлевки. Для работы понадобится приготовить такие материалы и инструменты:

Перед началом рабочего процесса необходимо избавиться от шара ржавчины. Для этого можно использовать болгарку. От того, насколько тщательно выполнена эта процедура, зависит прочность наложенной впоследствии заплатки.

Для вырезания латки можно применить лист алюминия. Следует отметить, что размеры заплатки должны быть намного (1,0-1, 5 см) больше размера дыры. Алюминиевую заплатку можно первоначально прикрепить к поверхности кузова посредством малярного скотча.

После этого нанести равномерный шар шпатлевки. При этом важно обратить внимание на то, что нельзя шпатлевкой замазывать скотч. Это связано с необходимостью в дальнейшем его удалять. После полного засыхания нанесенного слоя, скотч можно аккуратно удалить.

Специалисты обращают внимание начинающих мастеров на то, что слой шпатлевки должен быть максимально ровным и тонким. От этого зависит его долговечность и эффективность.

По истечении 1-2 часов можно приступать к отшкуриванию и выравниванию шпатлевки посредством использования наждачной бумаги либо шлифмашинки.

Наложение заплаты паяльником

Не меньшей популярностью у автомобилистов пользуется второй способ –при помощи паяльника.

Так же, как и в первом случае, место наложения заплатки следует тщательно очистить от ржавчины. Вырезать латку можно из обычной алюминиевой консервной банки.

Увеличить качество ремонта можно в результате нанесения на края дыры и поверхность заплатки слой состава, обладающего антикоррозийными свойствами.

После этого паяльником пройтись по краям латки. Шов должен быть равномерным и не очень толстым.

Не исключена возможность того, что заплатка будет выступать за края кузова. В данном случае следует ее подровнять при помощи молотка.

По завершении заплатку покрыть шаром грунтовки. Это шаг считается необходимым для того, дабы избежать дальнейшего развития коррозии. Грунтовка наносится 2-3 слоями интервалом в 3-4 минуты.

Ускорить время высыхания грунтовки можно в результате использования инфракрасного подогрева.

Заплатка из стекловолокна

Заделать дыру в кузове автомобиля также можно при помощи стекловолокна и эпоксидного клея. Профессионалы рекомендуют придерживаться такой последовательности ремонтных работ:

Посредством использования одного из данных способов удастся избавиться от дыр в кузове быстро и недорого.

Как отремонтировать сквозную коррозию кузова автомобиля без сварки

Традиционный ремонт сквозной коррозии кузова заключается в вырезании поврежденного участка и вваривания вставки. Такую работу выполняет кузовщик, но его услуги стоят дорого, а варить тонкий металл самому очень трудно. Но отремонтировать кузов можно без сварки, и он при этом будет выглядеть как новенький.

Ремонт низа дверей ваз 2110. ремонт низов дверей ваз 2110 12 своими руками

Ремонт обшивки дверей, и устранение шума.

И так день мои начался с поездки в дальние дали, и сопровождался он мелодичным треском и шумом… который меня в конец задолбал…

Вооружившись неделю назад статьей лада2111.рф/repear/973-repair-door-obivka.html я решил что пора положить безобразию конец!

Купив термопистолет и пистоны обшивки нового образца я начал разбирать дверь…

Отмыв обивку я заново прикрутил подиум, дабы он не дребезжал и началось…

Ставим ее обратно с помощью пистонов:))

Хочу сказать что данный крепеж намного удобнее и бесшумнее своего предшественника… Мне понравилось, никакого шума, абсолютно.

Далее вторая дверь тут все сложнее… Одно крепление отвалилось совсем второе рассыпалось.

Что уж говорить термопистолет творит чудеса.

Подиумы стоят красные, посоветуйте как лучше преобразить дверные ручки? Покрасить? Перетянуть? Во что? И каким материалом?

Итог! Минус шум и скрипы! Все плотно держится и не отваливается на поворотах! Я доволен!
Спасибо за внимание!

Ремонт дверей ВАЗ-2110, часть 1

…сегодня как занялся с утра, так и «завис» до самого вечера, даже по Уверенности не смог сделать запланированное( Нужно будет завтра начать с неё, буду исправляться!

С утра любуюсь Нежданчиком на улице.

Цвет будет — как тут на стойках и под обвесом, насыщено красный

И скорее за двери. Думал до обеда успеть, какой я наивный, смотрите сами!

Для начала — МИРовая мойка. Сбиваю трупные остатки ржи, помершей в гиперкубе а за одно залежи грязи, налипшие на когда то нанесённый мовиль.

средство для мойки двигателя, бензин кисточкой, грязевая фреза, опять бензин, опять средство, опять фреза и дверь готова.

И сразу в сушильню, к буржуйке, высыхает на глазах

Осталось ещё отмыть 3

Кто там просит. что бы им окрасили авто как по заводу? Да не вопрос, это же элементарно, что бы с такими напрокрасами сделать — это можно с закрытыми глазами красить))))

Поэтому не ругайте покрасчиков. если где и дадут слабину, тут и по заводу такое, что же с человека взять, когда нужно весь авто сделать в одни руки)

Дверки отмыта и высохли, пора оперироваться. Ниже будет подробное
На отечественных авто всегда развальцовывайте низ — шовная коррозия сидит внутри завальцовки.
Сделаете снаружи (особено если без электрохимической очистки) — всё вылезет через пару зим опять.