Как заделать дверной проем гипсокартоном своими руками. Пошаговая инструкция: заделываем дверной проем своими руками

Как заделать дверной проем гипсокартоном своими руками. Пошаговая инструкция: заделываем дверной проем своими руками

Перепланировка квартиры или дома – ремонтно-строительное мероприятие сегодня нередкое. Многие хотят изменить расположение комнат, добавляя или убирая перегородки. Иногда в процессе проводимых работ приходится заниматься закладыванием существующих дверных проемов. Это можно сделать с помощью кирпичей, блоков или гипсокартоном. Последний материал получил сегодня большую популярность за счет упрощения проводимых операций. Поэтому вопрос, как заделать дверной проем с помощью гипсокартона, в настоящее время очень актуален.

Подготовка к ремонту

Нужно заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы, перед тем как приступить к работе и начать заделывать дверной проем гипсокартоном.

Из инструментов вам понадобятся:

• Шуруповерт.
• Перфоратор.
• Ножницы по металлу.
• Острый нож.
• Отвес и уровень.
• Пила и фомка.



Из материалов:

• Направляющий профиль ПН.
• Стоечный профиль ПС.
• Гипсокартонные листы.
• Звукоизоляционный материал (каменная вата).
• Саморезы.
• Дюбели.



Демонтаж старой двери

Сначала с петель снимается дверное полотно. Если сама дверь вам уже не понадобится, то ее коробку можно разрезать пилой на несколько кусков. После чего каждый кусок с помощью фомки отдирается от торцов проема.

Обычно в процессе демонтажа поверхности проемов в местах крепления коробки портятся и не соответствуют требованиям в плане технического состояния. Поэтому поверхность рекомендуется зашпаклевать.



Сборка каркаса

Так как выровнять дверной проем совсем не просто, необходимо в первую очередь особое внимание уделить качеству сборки металлического каркаса. Как все происходит:

1. Необходимо в дверном проеме собрать два каркаса по краям. То есть, один будет ближе к стене одного помещения, другой ближе к стене смежной комнаты. При этом оба каркаса обычно между собой не связываются. Это отдельно стоящие элементы.
2. Из направляющего профиля необходимо вырезать четыре куска длиною, соответствующей высоте дверного проема. Их закрепляют при помощи дюбелей «быстрый монтаж» по краям вертикальных торцов. Для этого каждый профиль необходимо установить по месту, используя отвес и уровень, и перфоратором сделать отверстия через каждые 30-40 см. Туда и будут вставляться дюбели. Обратите внимание, что каждый профиль устанавливается немного вглубь проема, оставляя место для монтажа листов ГКЛ. То есть, расстояние от стены до профиля должно равняться толщине листа. Лучше всего использовать гипсокартон толщиною 12 мм.
   
3. Теперь необходимо из стоечного профиля вырезать несколько кусков, длина которых должна равняться ширине дверного проема. Их используют в качестве поперечин, которыми соединяют стойки из ПН элементов.
4. С каждой стороны обязательно устанавливают одну поперечину прямо к верхнему торцу проема, и одну к нижнему, то есть, у пола. Промежуточные элементы выставляются через каждые 40-50 см.
5. Если есть необходимость увеличить жесткость всей конструкции, тогда между поперечинами прямо посередине дверного проема вертикально необходимо установить отрезки из стоечного профиля, которыми будут соединены поперечины. Получится ячеистая решетка из профилей.

Как сделать дверной проем входной двери. Как правильно произвести замеры?

Замерить габариты входной двери несложно, так как имеют стандартные значения: ширина – 86 или 96 см, высота – 205 см, это расстояние считается вместе с полотном и коробкой. На практике каждый производитель имеет свои размеры, поэтому при установке двери скорее всего понадобится либо расширять проём, либо, наоборот, наращивать стену.

Чтобы правильно рассчитать размеры, необходимо учитывать, что, кроме толщины и высоты коробки с полотном, нужно не забыть следующие факторы:

• Для расчёта ширины необходимо учитывать – полотно + левый и правый брус каркаса + 2 мм петли + 4 мм на ригель и защёлку замка + 20 мм на монтажные зазоры.
• Для расчёта высоты – створка + 10 мм в случае отсутствия порога, либо полотно + коробка + 20 мм + 3 мм сверху + 5 мм снизу.

Место снизу и сверху нужно, чтобы скомпенсировать возможные проседания шарниров, крепежей, изменение геометрии деревянных створок под влиянием микроклимата.

Для того, чтобы правильно подобрать дверь, следует измерить параметры ширины и высоты по основанию и по потолку, чтобы исключить погрешности измерений. Замер высоты обязательно проводить от бетонного (или деревянного) основания пола , потому что входная дверь должна быть установлена на прочную опору. Для этого необходимо проверить, нет ли в месте замера никаких замазанных элементов, вроде досок. Соответственно, в месте установки коробки, необходимо удалить плитку, если она уже уложена. Так как дом может быть обложен кирпичом или другим материалом, не лишним будет провести замеры и с уличной стороны.

Для измерений можно воспользоваться рулеткой или использовать специальный лазерный измеритель.

Важно не забыть про простой, но полезный принцип: «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Замерить габариты входной двери несложно, так как имеют стандартные значения: ширина – 86 или 96 см, высота – 205 см, это расстояние считается вместе с полотном и коробкой. На практике каждый производитель имеет свои размеры, поэтому при установке двери скорее всего понадобится либо расширять проём, либо, наоборот, наращивать стену.

Правила измерений

Чтобы правильно рассчитать размеры, необходимо учитывать, что, кроме толщины и высоты коробки с полотном, нужно не забыть следующие факторы:

• Место снизу и сверху нужно, чтобы скомпенсировать возможные проседания шарниров, крепежей, изменение геометрии деревянных створок под влиянием микроклимата.

Для того, чтобы правильно подобрать дверь, следует измерить параметры ширины и высоты по основанию и по потолку, чтобы исключить погрешности измерений.

Важные детали

Замер высоты обязательно проводить от бетонного (или деревянного) основания пола, потому что входная дверь должна быть установлена на прочную опору. Для этого необходимо проверить, нет ли в месте замера никаких замазанных элементов, вроде досок.

Соответственно, в месте установки коробки, необходимо удалить плитку, если она уже уложена. Так как дом может быть обложен кирпичом или другим материалом, не лишним будет провести замеры и с уличной стороны.

Методы измерений

Для измерений можно воспользоваться рулеткой или использовать специальный лазерный измеритель.

Важно не забыть про простой, но полезный принцип: «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Как уменьшить дверной проем гипсокартоном. Как уменьшить дверной проем?

Одним из самых частых косяков, которые порят при ремонте своими руками – это несоответствие дверных проемов стандартным размерам. Часто мы видим, что какой-либо чувак сделал ремонт, поклеил там обойки, под конец пригласил людей устанавливать двери, а получилось так, что над каждой дверью – дырень. Парень просто забыл нарастить проем сверху. Да, многие почему-то думают, что все двери делаются на заказ «по вашим размерам», или все проемы от застройщика по умолчанию стандартные. Да нихрена. Стандартное дверное полотно имеет высоту 200 см. Им больше ведь на заводе делать нечего, как каждый раз по индивидуальным размерам двери пилить…

Запомните, стандартные размеры межкомнатных дверей – это высота 200 см и ширина 60,70 или 80 см. А от застройщика вы можете получить проемы и 216 см, и 218 см – тут как стяжка легла, как говорится. Ваша задача – подогнать на этапе черновой отделки ваши проемы под размеры обычных дверей. Высота проема должны составлять 207-210 см от чистовой стяжки, а ширина = ширине будущего дверного полотна + 10 см. То есть для 80-го полотна ширина проема должна быть 90 см. Легко запомнить, если застали на ТВ такой сериал, Беверли Хиллс 90210.

Дверные проемы на 7-8 см выше, чем должны быть

С размерами все более/менее просто. Но вот какими способами легче всего уменьшить проем? Ответ достаточно очевиден – гипсокартоном. Как правило, размеры проема не очень сильно превышают рекомендуемые, и достаточно будет просто приклеить полоски ГКЛ к откосам на гипсовый монтажный клей (например, KNAUF Perlfix), либо гипсовую штукатурку.

За один раз можно понизить проем примерно на 25 мм, больше вряд ли получится, т.к. силу тяжести никто не отменял. Если нужно опустить сильнее, лучше действовать за несколько приемов и дождаться, пока раствор на первой полоске схватится. Не забывайте бетонную перемычку заранее грунтовать Бетоконтактом. Сами полоски грунтовать не нужно, вполне достаточно просто протереть их влажной тряпкой, чтобы удалить пыль. Надежнее всего наносить клей или штукатурку и на лист, и на основание. Иногда приходится применять разного рода подпорки:

Подпорки при наращивании

Частенько еще бывает, что вместо бетона на верху проема тупо лежат несколько прутков арматуры. Не страшно, полоска гипсокартона отлично приклеится и к ним. На практике проверено, что даже три полоски ГКЛ годами прекрасно висят друг на друге, не трескаются и не отваливаются, однако, дополнительно рекомендуется закрепить их к основанию длинными саморезами. Вот реальные фото:

Здесь проемы понижались в среднем на 6 см

Проемы в процессе понижения

Разумеется, вырезать полоску точно по ширине откоса не выйдет, нужно сделать ее чуть меньше, а потом просто заштукатурить наш пирог, опираясь на уже имеющуюся плоскость стены.

Тот же способ прекрасно подходит и для сужения проема по бокам. Нами проверен пирог в 10 см (4 слой ГКЛ) – все ОК. В случае же, если нам нужно, допустим, из 130-го проема сделать 90-й, тут уже не обойтись без широких направляющих профилей и бруса.

Наращивание на 40 см

В идеале для такого способа нужно, что бы штукатурный слой был толще листа гипсокартона, тогда ГКЛ можно чуть завести на стены и потом заштукатурить по этому слою, и это обезопасит нас от трещин в будущем. В противном же случае стык листа и штукатурки будет потенциально опасным местом, и там всегда будет трещина, если не армировать примыкание специальной бумажной лентой. Кстати, этот же вариант используется и для полной заделки проема, как здесь:

Профили для полной заделки прохода

Результат заделки

Брус шириной чуть меньше ширины профиля закладывается в стойку проема (например, 40×70мм при профиле 75×40 мм), чтобы с ней потом без проблем можно было закрепить дверную коробку.

Подытоживая, можно сказать, что сузить или уменьшить проем в большинстве случаев можно быстро и просто – полосами гипсокартона на клею. Как показывает практика, никаких проблем в будущем не возникает.

Как заделать дверной проем в деревянном доме. Необходимость заделки проема в деревянной постройке

Настолько серьезные конструктивные изменения как ликвидация существующего оконного проема должны быть серьезным образом мотивированы. Тем более, что они в большинстве случаев сопровождаются немалыми финансовыми расходами. На практике решение о том, чтобы заделать окно в деревянном доме обычно принимается в следующих случаях:

• планируется капитальный ремонт или реконструкция, которая проводится из-за смены владельца или неудовлетворительного технического состояния постройки;
• через оконные проемы происходят большие теплопотери, что стало причиной решения собственника о сокращении площади остекления;
• меняется планировка здания, в результате которой необходимость в одном или нескольких существующих окнах отпадает;
• допущены ошибки на стадии строительства, а для их исправления экономически целесообразнее и выгоднее заложить окном брусом в деревянном доме, чем менять обсаду и установленные окна на новые ПВХ конструкции.

Последний из приведенных примеров сложно встретить в реальной жизни, так как производство работ, позволяющих заложить окно в строении из бревна или бруса, требуется не только серьезных финансовых расходов, но и больших трудозатрат. Кроме того, грамотное их выполнение предъявляется высокие требования к технологической проработке вопроса. Тем более, что подобное решение ведет к изменению облика фасада здания, что также может привести к необходимости дополнительной отделки всего дома.

Чем закрыть дверной проем без двери. Способы оформления проемов между комнатами

Оформить дверной проем без двери можно при помощи практически любого отделочного стенового материала. Наиболее бюджетным вариантом является обшивка гипсокартонными листами с последующим их оклеиванием обоями или окрашиванием в тон стен. Такой проем не будет привлекать внимание. Если же хочется сделать акцент, то гипсокартон позволяет выполнить ассиметричную конструкцию любой сложности. К бюджетным материалам также относят пластиковые панели и МДФ.

Межкомнатная арка без декора Источник dveridoc.ru

Плитка, искусственный камень и натуральная древесина для отделки проемов будут стоить дороже. Для классических интерьеров можно выбрать полиуретановую лепнину.

Важно! При выборе отделочного материала учитывают стиль и цветовую гамму интерьера. Дверной проем должен стать естественной частью помещения, а не выделяться в нем, как нечто инородное.

Необычный дизайн проема Источник homeli.ru

Существует несколько способов обустройства прохода: с использованием верхнего торца или только боковых.

Для изготовления арочной конструкции специалисты рекомендуют использовать гипсокартон:

• с ним легко работать;
• он имеет невысокую стоимость;
• из листов можно вырезать фигуры любой сложности.

В процессе изготовления арки монтируют каркас из металлического профиля, а затем на саморезы к нему крепят элементы из гипсокартона. Шляпки крепежей утапливают на пару миллиметров и зашпаклевывают вместе со стыками. Чтобы получить идеально ровный край арки, на него в процессе шпаклевки крепят гибкий перфорированный уголок. Затем шлифуют и отделывают любым материалом – обоями, искусственным камнем, плиткой, мозаикой, деревянными или пластиковыми панелями, штукатуркой и лепниной.

Декоративный камень в интерьере гостиной Источник en.decorexpro.com

Гипсокартон подходит и для прямых проемов – с его помощью получается быстрее и легче выровнять торцы.

Как заделать дверной проем входной двери. Для чего нужны откосы

Около установленной входной двери всегда остается часть незаделанной стены. По ее плоскости со стороны лестничной площадки и квартиры устанавливают наличники. На лицевую часть дверного проема ставят откосы. Они нужны по нескольким причинам:

• придать двери эстетически законченный вид;
• изолировать прихожую от проникновения шума и холода из подъезда;
• обеспечить гармоничный переход от входной двери к внутренней поверхности стены;
• скрыть монтажные элементы дверной коробки от злоумышленников;
• заделать выемки, трещины, щели в дверном проеме.

Входная дверь без откосов.

Когда устанавливаются

Установка откосов на входную дверь производится:

• при замене дверного блока. Провести монтаж новой двери без повреждения стен рядом не получится, тем более что в рекомендациях по установке прямо говорится о необходимости снятия старых откосов;
• повреждении материала, из которого изготовлен откос: появляются трещины, осыпания, глубокие царапины и т.д. Дефекты могут появиться как в результате механического воздействия, так и в процессе эксплуатации двери из-за микровибрваций;
• изменении интерьера прихожей. Отделка откосов входной двери изнутри своими руками проводится и при новом дизайне коридора, когда дверной проем начинает выпадать из общего стиля. На то, что откос влияет на общий вид помещения, стали обращать внимание совсем недавно;
• появлении плесени или грибка. Довольно необычная, но с завидной регулярностью появляющаяся причина. Избавиться от такой напасти без замены откосов практически невозможно. Обработка антисептиками не помогает, так как проблема прячется внутри отделочных материалов.

Как заделать дверной проем после установки двери. Как различными способами заделать откосы входной двери?

Обустройство входного дверного проема не заканчивается установкой двери. Для его привлекательного оформления обязательно нужно заделать откосы.

Установка откосов необходима для придания красоты и прочности дверной конструкции.

Как правило, требуется делать это только с внутренней стороны, так как эстетичность с внешней стороны обеспечивается благодаря установке наличников. Откосы входной двери можно сделать самостоятельно.

Варианты оформления откосов

Откосы входной двери выполняют 2 основные задачи: закрепление монтажных элементов двери и создание эстетической привлекательности проема. Возможно несколько способов создания откосов:

• облицовка отделочным материалом по каркасу;
• фиксация отделочных материалов при помощи раствора;
• заполнение раствором с последующей штукатуркой поверхности.

В качестве откосов можно использовать ламинат.

Из отделочных материалов для создания откосов можно использовать самые разнообразные варианты: гипсокартон, целлюлозные, деревянные, пластиковые панели, МДФ, ламинат.

С целью обеспечить максимальную звукоизоляцию, герметизацию и защиту входной двери рекомендуется полностью заделывать откосы. Прочность такого откоса будет значительно выше, так как в нем не будет пустот. Если поверх полностью заполненного раствором откоса смонтировать отделочные материалы, то можно воплотить любое дизайнерское решение.

Если требуется слишком большой объем раствора, чтобы заполнить откосы, то можно сократить его расход и смонтировать каркас из крепежных профилей или деревянных брусков, а на него установить отделочный материал. Это может быть пластик, гипсокартон и прочее.